北方人喜吃面，这是对南方人喜吃米而言的。
虽然这个说法流传甚广，像“南甜北咸、东辣西酸”一样普及率极高，不过，传久了，这也是一种大概率的说辞。
在我看来，其实，这个说法是失之偏颇的。为什么会出现这样的说法？想来是由于当年交通闭塞，信息不发达所致。由于这些客观原因的存在，有些传统的说法，已经逐渐被校正和更改。就像以往以为只有巴蜀湘黔这样的地域喜欢吃辣的，不知道，地处江浙的衢州还有三头一掌这样嗜辣的地域城市。
吃面也是如此。
不光北方人喜欢吃面，去江南和西南等地域，当地人对面食的挚爱，一样令人有到了面之故乡的感受。上海人讲究吃葱油面、开洋面、蹄髈面；杭州有片儿川、半川；南京城中，皮肚儿面令人觉得眼前一亮，肉皮炸出来的香气和咬一口的筋道，更有滋味，与当地闻名的鸭血粉丝汤，一时瑜亮；广东的伊府面，则更像是方便即食面的祖先，看上去外焦里嫩，香而不腻，煮时可加蔬菜和卤肉等搭配，如三鲜伊府面、鸡丝伊府面、虾仁伊府面、什锦伊府面等。面食有渊源，伊府面自然也不例外，说起伊府面的起源，更是令人闻之有口齿生津的感觉。伊府面据说是由乾隆年间书法家、扬州知府伊秉绶家中姓麦的厨师创制的，易于存放，因而取名为伊府面。为此，嗜好美食的人大多为此赞叹记述上一笔。这种说法见于美食文人骚客的笔墨，如民国初期的洪为法的《扬州续梦·扬州面点》，其中说：“在昔伊秉绶曾任扬州知府，伊府面即其所创。”收藏大家、掌故美食家王世襄的表弟，同为美食家的唐鲁孙的《说东道西·扬州炒饭伊府面》、赵珩的《老饕漫话·闲话伊府面》、朱振藩的《食林外史·从扬州炒饭到伊府面》等文章中都有对伊府面的介绍。贵州的旺肠面和羊肉面，生性彪悍，酸辣适中，独有高原气质。至于陕西、山西的面，打到面、油泼面、臊子面、钱钱面、刀削面和那些虽然不带面字，却有着面的筋骨和神韵，出自面食一道的拨鱼、柳叶、捻捻转、中条、细条等更是和兰州等地的面食，深受世界人民的喜爱。
不过，走过万水千山，即便是老北京炸酱面，天津的锅挑儿、白坯儿等再吸引人的口舌之欲，我还是无法忘记咱沈阳的面。
沈阳人吃面，吃的是简单、豪爽、大度和坦然，吃的是风云变幻后的云淡风轻，吃的是简单简约后的温暖和随意。这种吃法，更符合地域文化特色，有关外原住民的简单粗犷，有工业时代大机器齿轮和钢铁的铿锵质感，着实令人在吃面的时候，有淋漓酣畅的快意。
我喜欢吃面，吃沈阳的面，是出于家庭的熏染。毕竟，口味的养成，也是跟人的地域和先天成长环境有关的。
籍贯是北方，素常喜欢吃面。
朋友中有好事者问：“你们一家爱吃面？”点点头，算是作答。能解释清这其中的原因吗？不能。至少我是不能。
吃面在沈阳的人家来说，不光是一时的嗜好。倘若以文雅一点的词描述，当归入钟情一类。从父亲的手擀面养成的打小就喜欢吃面的习惯，我对沈阳的面，是有着深深的感情的。知道这座城市的味道底色中，原本就有着面的浓厚印记和深深回味。吃沈阳的面，形式和内容颇多，种类也多得让人数不清。
一家人居住在沈阳，父亲一辈子喜欢吃面，有时一天三顿吃面也不嫌多，我们一家也就有了对面食的依恋。那时家里有人出行要吃面，我提醒他，上车饺子下车面，他不管，固执地以面送行；家里来了客人，他当然要展示他最好的切面手艺，以一碗香喷喷、热腾腾的面条招待客人；家人过生日更不用说了，必须是一碗长寿面才能表达他的心意。
父亲擅长做面食。他经常念叨着面条的美味，讲述面条的历史。我猜他喜欢的当然还有那些面粉像变戏法一样成为面条的感觉。一些面粉，白白净净的，倒上水，便需要千揉万揣。能不能做出好面，就在这个手劲儿上。父亲揉面，用的是蛮力更是巧劲儿。是的，揉面是个力气活儿，经常可以看到他揉得满脸微汗，气息微喘。面揉好了，还要有个“醒”的时间，那面才有了活气儿。面板上撒上薄面，将揉好、醒好的面擀成大饼，不薄不厚，再卷起来。他切面是颇有气势的，那是一气呵成、绵延不断的，要的就是那个刀功。面条的宽窄粗细，都是随着吃客的喜好而定的。当父亲手里的刀“嘚嘚嘚”的声音停下来时，说明下一步他该欣赏他的作品了。只见他微微陶醉地用手拎起来长条，感受筋道度，嗯，刚好。他用盖帘托起，亲手将那长长如风似的飘带下入锅中，待水一翻花，更如龙戏于中。那面的味道便开始飘浮起来了，猛吸一鼻子，真香。
捞一碗面，滴入酱油、醋、家乡的小磨香油，再佐以细韭、青蒜和肉丝，比天天做广告的方便面，不知要强过多少倍呢！当然还有各种卤子，看你的喜好，炸酱卤、麻酱卤回味无穷，西红柿鸡蛋卤汤汁浓郁，茄丁卤、芸豆卤清香满口，香菇鸡丁卤香气四溢……
我父亲是个专注于吃面的人。当一碗面上来，白白净净的，温软柔顺的，他要恭恭敬敬地注视面，这类似于一种仪式，郑重，虔诚。他先要凑近那面，深深地吸口气，把那面香吸进骨髓里、血液里，那才叫体会到了面的味道。然后，他会埋下头，一边吃面一边喝汤。那面顺着他的食道他的胃肠滑下，那是对味蕾的一种馈赠，是对身心的一种抚慰。他吃到微汗，脸色微红，眼皮有些倦怠，那便是吃得舒服了，柔软了，饱满了。他的眼神变得更加柔软了、迷离了、自如了……
爱面的人，大抵上都是温良敦厚的，宽容大度的，我父亲便是。
面条的诞生，至今恐怕有几千年的历史。父亲专门研究过面条的历史，知道宋代的面条，除了叫“面”，还有“汤饼”“索饼”的叫法，“煎面”“炒面”“浇头面”，不一而足。还有“荤”“素”的区别。
汤饼其实就是现在所通称的面，古人称面则指面粉，而称长条的面为汤饼，以凡属面粉所制，皆称为饼，所以用汤煮面，也就叫作汤饼。民俗中小儿满月、老人祝寿、亲友欢聚，一般都会吃长寿面，俗谓汤饼筵，不称面而称汤饼，即犹存古称之意。
这种习俗由来已久，汤饼的叫法起始于何时，至今已经无法考证，但在唐朝时已有此风。《新唐书·后妃传》中，唐玄宗皇后王氏有“脱紫半臂易斗面，为生日汤饼”之语可证。此汤饼又称牢丸，唐人称为不托或饪。大约人制面，未必如宋人程大昌《演繁露》所谓：“之汤饼，搏而劈置汤中，后世改用刀几，乃名不托言不以掌托也。”后人这种猜测，颇像刀削面，只是没有人确定。不过，面条在当时已然是通俗之食物了。
如《梦粱录》所载，当时的面就有鸡丝面、三鲜面、大面、倦鱼面、虾面等，其名称多与现在相同的。面条细长，薄厚均匀相同，面汤油光光地泛着红润，点缀几点葱花翠绿。吃在口中有酸、辣、薄、筋、香等特色。明朝高濂在《遵生人笺》里记录了“臊子肉面法”，可见此面产生年代之久远。
如此看来，面条的历史和讲究，还真的有些年代了。
有历史可考据的，是清末民初的时候，老北市场、西门脸儿的第一商场中都有面食的小馆子，白姓、王姓师傅的抻面。抻面是带有表演性质的，一团面在手上，那是手与面的舞蹈，手与面的默契。站在面摊前看抻面，在抻拉之间，那面在手里上下翻飞，令人眼花缭乱，美得其所。那一根根面，从指间抻出来，变戏法般地越来越多，越来越细，讲究的是面随力转，三折五摔，百十来根，恰若银丝抛入汤中，令人入口生津，韧劲十足。抻面之外，民国时吃面还有饸饷面，木质的饸饷床子和荞麦面，据说传自周围的铁岭八面城一带，有肉菜做卤子，吃起来抗饿顶饱。
自然，像老北京炸酱面时常搭配的“小碗儿干炸”和青菜码，四川麻辣面的川味香肠，重庆小面的豌杂面、肥肠卤水，上海面馆中的焖肉面、葱油面、大排面、蹄髈面，在沈阳，都能够找到行踪轨迹。这便是一个城市对面食的尊重。
日常，沈阳人钟情吃面，吃的是那种贴心贴肝的舒坦，亦不该纳入“馋人”一类。面是极普通的食物，与奢侈无关。无论是春夏秋冬，四季轮回，吃面都是无碍于节令的。面条、面片、疙瘩汤，简单而实在，让人那么的喜爱。
如果有多事者欲吃出些别有新意的口味，不要紧，炸酱面、鳝丝面、阳春面、担担面等，种类会多达几十种。
间或有爱寻章据典者，还会从吃面中长了知识。沈阳的面，令人痴迷和眷恋。在沈阳人的眼中，排名不分先后，只是以距离自己家的远近而区分。就像我，虽然不是居住在延边街、北市场一带，可是，对朝鲜族的冷面和热汤的蚬子面，始终是一如既往地热爱。
沈阳的面，种类颇多，有南北方的迁徙之品，也有本地人的独爱嗜好，从闻名全国的老四季抻面、西塔大冷面，到街头巷尾胡同儿里的四季面条、三姐手擀面、小两口儿手擀面、老钟家麻辣面、沈阳人人抻面、许家抻面、民宜家、人人鸡架抻面、老王四季抻面、谭姐手擀面、擀面娃等都是本地人喜食的。在鸡汤抻面和家常打卤手擀面等一系列面品种类中，间或还会发现，太原街的逸良面馆，有沪上阳春面、焖肉面，至今已经有二十年以上了，其他的还有巴蜀的麻辣面，青海的牛肉抻面、单讲臊子面（亦名嫂子面），还有陕西关中的风味吃食，配上本地的小烧烤，也是不止一家。
当然还得说说兰州拉面。兰州拉面可谓名满天下，以“汤镜者清、肉烂者香、面细者精”而为世人称道，更以“一清（汤清）、二白（萝卜白）、三红（辣椒油红）、四绿（香菜、蒜苗绿）、五黄（面条黄亮）”而备受好评。兰州拉面自然也在沈阳扎下了根，遍布大街小巷。沈阳人从不排斥任何美食，也不会固执地保持自己的口味，他们愿意尝试各种味道，只要你有本事立足，沈阳人就会给你一席之地。
吃面是件快意的事。
冬天有暖身之功效，夏时过水则可开胃去火。而添加的各类小调料，佐以蔬菜、肉食、海鲜，则泛出吃面人的性情、喜好和做面人的智慧匠心。既是快意之事，就该有快意人、快意笔写之记之。于是，就有唐刘禹锡的“引箸举汤饼，祝词天麒麟”，苏轼的“甚欲去为汤饼客，惟愁错写弄獐书”。
当然，区域性的面食，虽然是一般人常态化的选择，不过，常规操作之外，大众的心目中，还是有一些侧重的。
街边闲走，上班途中，吃上一碗面，其实就是为了过好生活的一种补充。
于是，乐天知命的沈阳人，在不同的面条中，陆续找寻到了岁月的痕迹，找寻到了年代对于几代人的熏染和慰藉。
位于太原街步行街北端外的四季面条，当年可是国营老字号，至今生意红火，大肉面、辣肉面，小盘的酱肉，等等，是不少老沈阳人的心头好。老四季抻面以鸡架、抻面为主打，佐以鸡肚面、鸡汤面等，经济实惠，一晃经年，已经成为本地的老字号企业，连锁经营，食客大多吃的还是情怀与回忆。
许家抻面，当年在劳动公园附近那家店的生意真是好得令人羡慕。民宜家是老店，原先在兴工街小五路的店，是很多沈阳人的深夜食堂，拌菜和宽面，温暖的不仅仅是胃，还有心。沈阳人人抻面这几年日盛，颇有老味道的韵致。太原街的四季面条，一店存活热闹了几十年，到店里，可以看见面食专门机器现场压制面条的过程，面出，投入锅中煮沸，然后迅速捞出，放在冷水中冷却，浇上大肉汤的时候，必定会问，要辣不要辣？浇头有大肉、肉丝、辣面传统的三种，虽然后来因为时代的发展，口味有了新变化，店里多了牛肉面等新品种，可是，得意老三样的人还是最多，这也说明了，味道是有遗传的。这也是四季面条的特色，有别于其他面馆的地方。至于西塔大冷面、白鹤大冷面中的咸口儿，更是催动了一些人的味蕾。白鹤大冷面、雪山大冷面，都是北方朝鲜族冷面的衍生，当然，这仅仅是我们普通食客的感觉，并没有得到验证和专家的逐一审核校正。
沈阳的面，种类繁多，令人记忆深刻。
不仅仅是日常老百姓耳熟能详的老四季和四季、许家、民宜家、沈阳人人等各家面馆中有名有号的店，各色面，各地面，也就都层出不穷地出现在沈阳人的面前，间或，还会有一些具有创意性的面馆，一些小众的面馆，应运而生。嘉里城的礼面、红油爆肚儿面，有红油、麻酱、爆肚儿和搭配的蔬菜，味道适合白领商务人士，简餐。新华广场的道隐面馆，除了西红柿牛肉面、高菌面、原汁牛肉面好吃外，像四川香肠和冷吃辣子鸡同样令人垂涎欲滴。据说它家在皇姑区还有店。
顺着新华广场向北，到了西塔美食区域，煌岛刀切面，有着浓郁的民俗特色，辣白菜、酱肉、拌墨斗、干辣椒炒明太鱼、酱萝卜、拌毛蚶等，搭配上蚬子面，极有食欲。
我们和面的相遇，实际上是一次偶然和必然的平衡。我以往经常去三经街八纬路附近，那地方毗邻沈阳最早开埠的南市场，偏僻巷子里，有一家余丞记川渝面馆，中午一到饭点儿，吃饭排队的人超多。据说，这是沈阳比较地道的四川重庆口味的面馆之一，到现在已经在沈阳开了好几家分店了。他家的凉拌椒麻牛肉面、豌豆面、担担面和肥肠面，我都吃过，确是有一种别样的感觉。有时候，我特地错过饭口，稍晚一点儿去吃，就会发现，人在这种偏僻的小巷子里吃着喜欢的食物，悠然间，像是穿越到百年前，一时竟然有不知身在何处的恍惚与清冷。喧嚣和寂静之外，独处的清幽感顿生。
家顺大肉面吃的是质朴和地道的豪爽。江湖爆肚儿面特色面馆吃的是快意。味东唐有重庆小面的浓郁芳香。重庆万州面馆总是令我不由自主地想到了烤鱼的夜晚。马乃高汤牛肉面有西北的风情和景物，动人心念。面二和杭州私房面馆、麦香铁锅焖面，让面的字词，通达于时间和空间之外，无所不在。
面犹如此，人以面为衡器。
从异乡到故乡，许多年过去了。沈阳人的吃食里，一家人的钟爱物，依然是城市的标签和符号元素。其实，各地面食颇多，苏浙沪、淮阳和巴蜀云贵，面的种类似乎更多，我亦喜欢吃，把旅行和饮食结合，才是完美的生活。
不过，吃着这些面的时候，偶尔停下来，一想，似乎总觉得，这些异乡的面里面，好像少了些什么。面本是死的，但当它到了人的手上，再到嘴里，它便变成活的了。当它与人的味蕾、感受与心情发生反应时，一碗面也就有了生命。无论四面八方的面，也无论如何精致的面，到了沈阳，大概都有了一种豪放的气质。大碗、宽汤、量足，吃面的人连汤带面吃得热气腾腾，而在某一个时刻，会突然停顿，大抵是想起了过往的一个细节，心里禁不住震了一下。那大约是与母亲、与爱人、与家有关。于是，那面的味道便愈加浓烈了。
沈阳之面，可谓面面俱到，是这座城市的人民悠长的人生回忆，亦是老沈阳人、新沈阳人，一生都难以忘怀的故乡之根、之源。
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