字号这一词，许多人并不陌生。
早年间的餐饮馆子挂“幌子”，后来的是招牌、牌匾，到了如今，则称之为字号。
到城市的繁华所在去看看，不乏挂着“老字号”牌匾的招牌，这其中，有“中华老字号”一类的国家相关部门授予的字样，也有因为日久年深，自己标注的“百年老店”等。
无论哪一种，只要悉心体味，舌尖品鉴，都可以得出一样的结论。
那就是，字号不单纯是字号，是招牌，是一个营销的模式和推广的手段。所有的字号里，都有着不同寻常的历史与根源的追溯；所有的字号里，字里行间都充溢着继承和创新的衔接与衍生。
由此，我们完全可以说，字号是蕴藏着精神气质的。
世间品评中华老字号，不过是延续一种形式上的东西，并不能提升餐饮的水准，也不能替代饮食的更替。但从某种意义上来说，字号就是招牌。像北京的全聚德、东来顺，广州的莲香楼，上海的王家沙，杭州的楼外楼等，这些都是字号，都是和历史相衔接的。
从沈阳本土的角度看问题，地道的，还能接地气开门纳客的字号更需要加强和提升。一般人说起字号，往往会想到本地知名的几大家，也就会提到老边饺子、鹿鸣春、李连贵熏肉大饼、马家烧麦（卖）等。其实，这几家也大都是外来者在沈阳落户生根的，通过日积月累、口碑传递才有了今时今日的荣耀加身。但是，你若想归结为沈阳地道传承的本土菜，还是有些牵强。毕竟，是地方风味而已。
以沈阳来说，现在的情况类比，就相当于当年的深圳，属于外来人群聚集地。当年的底子是满、汉、蒙等民族融合的样本。饮食中杂汇了满族、蒙古族以及鲁菜等中原地域精华。而宽容达观的饮食口味，又让川、粤等菜系，在新时期迅速成为最大的口味通吃的美食属地。不过，现在的字号，可早已经不是一个字号吃十年了。
究竟什么是字号？官方的说法是中华老字号。在沈阳，还有老字号、原字号、新字号的提法。
所有的字号，有时间的积淀，也有创新管理服务的综合衡量和考量，倘若光是以字号的诞生年限来算，那就不会有新字号的出现了。出于种种原因，没有进入评定衡量体系的餐饮店也是不少，那么，如何认定是不是字号其实并没有那么重要，在沈阳人的心目中，口碑才是第一位的。
老边饺子、马家烧麦（卖）、李连贵熏肉大饼、原味斋、勺园饭店、宝发园、鹿鸣春，这些都是有传承的老字号，那家老院子、富雅、枕水江南、老四季、韩都、韩盛、盛江山、鲜一烤肉这些也都是字号，当然字号也不仅仅局限于这类餐饮店。有很多藏在巷陌里的小店和很多星级酒店里大隐于市的餐厅，也都是字号的所在。
字号是用心、用技艺、用匠心营造出来的。字号出来时是一个证明，能够保持住、绵延传承下去，更是字号需要长期坚持的必要行为。
字号，是先人传承下来的，有国有和私营。白肉血肠是东北特色，地道专业，去香港旅行时都有美食爱好者打听询问，可惜，少年时代吃过，现在想要寻觅，无果。饺子遍地都是，各家出彩的地方都有。现在的吃茬儿，年龄段放宽，上到九十九，下到刚会走。有钱、任性，想吃啥都有。
字号每天都在产生，也每天都在消亡。老字号找不到魂魄和精气神儿的，不是一家。相比很多地域和国际化大都市，沈阳本土对自身字号品牌的推广宣传意识，还差得很远。此现象无他，只能说是企业经营者的问题。可是，水能载舟，自然也能覆舟。想一劳永逸，不现实。
我对沈阳的字号是不分新旧之说的，也不仅仅光看授予的部门和规格，更多的时候，我要看这字号里的含金量和拥有的品质层级。
老字号需要延续和创新，没有一成不变的“躺平”可以无视市场和口味的变迁。而那种一窝蜂式的模仿，更是缺乏新意和久远的看法。
哪种饮食爆火，诸多品牌经营者就会模仿和追逐的场景，已然越来越不为大众所喜爱。另辟蹊径、与时俱进，才是内容的呈现形式。
中国的创新能力很强大，可惜能知道的并不多。饮食一直让人迷恋，可是做好不易，不是几道菜的事。字号创新，字号问新，字号的重视和发扬光大算是万物花开、重新鉴别新事物的开始。能推陈出新，才是字号的成就感和终极意义。