吃搅团

9月9日，一大早便趁上班前的片刻闲暇，去了临潼城北那片

大菜市场。跻身于熙攘人群中，其实只为寻一顿早餐，满足口腹

之欲。或因出身农家，自小喜食五谷杂粮，什么荞麦面饸饹、苞

谷面搅团，几天不见便像丢了魂。

如往常一般，稳坐于这家名为齐欢的搅团店前，竟一口气连

吃了两碗。我的贪婪吃相，惹得旁座的美女失笑，却也无暇顾及

了。此刻，关于搅团的一连串惬然记忆，已将我粘扯到那一锅热

煮、一碗面香里去了。

搅团是关中东府农村人家常做之食。其做法也简单：以小

麦或玉米面粉均匀撒入正在烧沸的热水锅中。做饭的须一手执

勺，一手向沸水里撒面粉，边撒边用勺搅。搅时，需要勺背挨着

锅底，搅速要匀缓，而且必须朝着一个方向。待到稀稠匀当，停

撒面粉。锅灶下便用麦秸微火，慢煨细熬，时不时还要用勺顺了

原方向再轻搅。这时的搅，便见功夫，既不能翻起已结了锅巴的

锅底，又要保证锅里的面糊受热均匀，黏性渐增。这时的火候把

握，特别关键，千万不能旺火烧煳了锅底。那样的话，烧焦了锅

巴事小，有了煳味，便宣告这锅搅团饭失败了。最好是随着锅中

之食的熬煮火候，隔一会儿，往将熄的灶灰里扔填一小把麦秸。

麦秸易起焰火，苗旺火弱，正好煨锅。此时的一把火，便可让已经黏糊的搅团在气泡中，渐渐溢出浓厚的熟面香味了。如此这般几番，一锅搅团便成。舀进勺里如胶黏糊，盛进汤碗立马缩成一团，筷子可成块成团夹起，入口则滑爽筋道。

搅团要好吃，汤料是关键。儿时在农村，母亲多用柿子醋做酸汤，依时令用菜油热炒些许葱、蒜、香菜拌进汤中。把在锅灶热灰里现焙的辣椒，趁热用擀杖碾碎，撒盐后再用热油一泼。顿时，葱花油柿醋香，热油泼辣椒香，随了一锅熟搅团的面香味弥漫在了灶屋、庭院里，引得我们个个都嗷嗷叫。

搅团的吃法，通常有三：上面提到的热吃是一种，煎火味浓，冬天最是暖胃暖身。若逢盛夏天，用漏勺做了漏鱼儿，于凉开水中降温后，再盛于汤汁中趁凉吃，一番狼吞虎咽，须臾便可拍腹，人却并不出汗。还有一吃法是趁热将刚出锅的搅团盛于碗中盘中，如做冻肉一般。待过了一夜，团块坚硬了，第二天再切成条块，或热了浇汤或凉调了干拌，条块却是愈加筋道，入口滑爽，令人过口不忘。

搅团的原料，无论用麦面还是苞谷面均可。用料的多少，过去多取决于口粮的存底。农村缺粮度日的人家，稀熬一大锅，盛于汤碗，连吃带喝数碗即腹胀。少半晌的农活过后，几泡尿下来，肚子便又咕咕叫了。因此，乡人为搅团取别名且笑谓之曰：哄上坡。通常，极少有把搅团熬煮得黏稠如胶的人家，那样比吃黏面还要费粮。

一顿好搅团做下来，也是件蛮费力气的事情。

且不说做饭人边搅边煨火，需要经验与耐心。单是那现做的汤料和油泼辣椒，便足以令我的母亲苦不堪言了：烟熏火燎辣

呛，喷嚏咳嗽连天，她便不断地跑出浓烟弥漫的灶屋，到庭院里

微透口气，再奔回去……如此反复不知多少次，方得一锅搅团盛

进我们的碗里。熬煮搅团后的锅底，或曰锅巴，焦黄干脆，面香

浓郁，我们最喜欢吃了。但凡一锅好搅团熬成，那最后锅底残留

的锅巴，往往坚不可铲，需要用水泡上好久，才能趁稍软了，再

用铲子铲下，方可净锅。故我们那里有谚曰：宁上八里坡，不洗

搅团锅。八里坡在我们村南面的骊山上，盘曲陡峭，似入云端。

吃搅团也是件别有意义的事儿。

临潼的渭河以北人家，往往会在除夕年夜饭的最后，一人来

一碗搅团，且谓之：粘魂饭。

我以微身混迹世事，或又因处太平而多酒事。每醉伤身，便

疑心酒后精神恍惚，魂离醉体。常常一夜辗转，次晨唯思搅团食

餐果腹。

但不知我的这份搅团情结，能粘回我那日日**泊于世事的

魂吗？